Escapa de La Habana: Las Mejores Excursiones de un D—a

Este es el paisaje m—s dram—tico de Cuba — y uno de los m—s impactantes de todo el Caribe. Los grandes mogotes, antiguas formaciones de piedra caliza cubiertos de musgo y enredaderas, se alzan como titanes dormidos desde un mosaico de campos de tabaco, palmas reales y tierra roja. El valle ha sido cultivado de la misma manera durante siglos, y parado en cualquier loma, sientes que el tiempo mismo se ha extendido luxuriosamente fino.

Pasa una ma—ana caminando por el valle con un gu—a local que puede nombrar cada ave que cruza tu camino. Visita una finca tabacalera activa — la mayor—a de los agricultores te mostrar—n las casas de secado y te enrollar—n un puro en el lugar. Por la tarde, refr—scate en el Palenque de los Cimarrones, una piscina natural dentro de una cueva usada alguna vez por esclavos fugitivos. El agua est— fr—a y cristalina como el vidrio.

La mejor forma de ir: un tour de un d—a desde La Habana cuesta alrededor de $35 y maneja toda la log—stica, o alquila un auto y conduce t— mismo (el camino es magnificent). Pero si puedes, qu—date a pasar la noche. La niebla matutina que se posa entre los mogotes al amanecer es una de esas im—genes que se graban permanentemente en la mente.

Veinte kil—metros de arena blanca ininterrumpida, un mar del color de la piedra acuamarina, e infraestructura tur—stica suficiente para mantenerte completamente c—modo — Varadero es la capital playera indiscutible de Cuba. En la mayor—a de las medidas, es la mejor playa de Cuba, y compite en serio con las mejores del Caribe. La arena es finita como polvo, el agua est— caliente todo el a—o, y los atardeceres sobre el Estrecho de Florida son espectaculares.

Una excursi—n de un d—a es absolutamente viable — los autobuses Viazul salen de la terminal de La Habana por alrededor de $10 cada camino, y los tours organizados que parten de los hoteles principales manejar—n la log—stica por un poco m—s. Pero Varadero recompensa una estancia nocturna, cuando puedes observar la transformaci—n de un d—a de playa bullicioso a una tarde m—s relajada y luminosa, con mariscos frescos en cualquier n—mero de paladares a lo largo de la zona tur—stica.

Consejo profesional: la playa cerca del extremo de la pen—nsula, m—s all— del grupo principal de hoteles, est— dram—ticamente menos concurrida. Camina o toma un bici-taxi veinte minutos m—s all— de la zona tur—stica y encontrar—s tramos que se sienten pr—cticamente privados.

Las Terrazas es Cuba en su momento m—s extraordinariamente tranquilo — un eco-pueblo intencional tallado en las monta—as de Sierra del Rosario, donde la reforestaci—n, el arte y la vida sostenible han coexistido desde 1968. El bosque aqu— es denso y vivo: colibr—es revolotean entre flores de heliconia, tocororos (el ave nacional de Cuba) llaman desde el dosel, y los r—os caen claros y fr—os a trav—s de canales forrados de roca.

Las ruinas de antiguas plantaciones de caf— francesas a—aden una belleza evocadora al paisaje — paredes de piedra cubiertas de helechos, arcos reclamados por la jungla, el fantasma de una econom—a colonial lentamente siendo absorbido por algo verde y creciente. Nada en el R—o San Juan, alquila un kayak, o simplemente camina los senderos con un gu—a naturalista. El Moka Ecolodge, perched en el dosel del bosque con —rboles creciendo a trav—s del lobby, es hermoso para almorzar — pide el pollo a la parrilla y come en la terraza con vista al valle.

Este es un escape perfecto de medio d—a y se combina bellamente con una noche en Vi—ales — Las Terrazas se encuentra justo en el camino hacia el oeste.

Veinte minutos al este de La Habana, la carretera desciende hacia un peque—o pueblo de pescadores que el resto del mundo nunca habr—a conocido de no haber sido porque Ernest Hemingway lo hizo su puerto de origen. Coj—mar es donde el escritor manten—a su barco, el Pilar, y donde reuni— la materia prima para El Viejo y el Mar — el pescador Santiago est— dibujado en parte de un verdadero pescador de Coj—mar llamado Gregorio Fuentes, quien vivi— hasta los 104 a—os y todav—a hablaba de Hemingway bien entrados sus —ltimos a—os.

Visita La Terraza de Coj—mar, el restaurante y bar frente al mar donde Hemingway beb—a ron con los pescadores locales y hablaba del mar. La sala est— colgada de fotograf—as y recortes de peri—dicos; su mesa habitual tiene una peque—a placa de bronce. Luego camina hasta el peque—o fuerte al borde del puerto, donde encontrar—s el monumento a Hemingway que los pescadores de Coj—mar construyeron despu—s de su muerte — fundieron sus propias h—lices de barco y partes de motor para fundir el busto. Es un gesto tan generoso y silencioso que te detiene en seco.

Veinte minutos al sur del centro de La Habana, en una colina sobre el pueblo de San Francisco de Paula, se encuentra la casa colonial espa—ola de color crema donde Ernest Hemingway vivi— durante veinti—n a—os — m—s tiempo del que vivi— en cualquier otro lugar. Finca Vig—a (Granja del Mirador) es donde escribi— Por Qui—n Doblan las Campanas y El Viejo y el Mar, donde guard— su colecci—n de armas, sus cabezas de trofeo, y 9,000 libros. Se fue por —ltima vez en 1960, el a—o antes de morir, y no se llev— casi nada consigo.

La casa ha sido preservada exactamente como la dej—: la m—quina de escribir Royal en el escritorio, la receta de mojito en el bar, el atril de lectura junto a la puerta del dormitorio (Hemingway prefer—a leer de pie). Los visitantes no pueden entrar — se observa a trav—s de las ventanas y puertas abiertas, lo que suena como una limitaci—n pero resulta ser la forma m—s —ntima de encontrarse con una vida. Est—s presionado contra el vidrio de la existencia de otra persona, mirando hacia adentro.

En el jard—n, bajo un techo de l—mina, est— la Pilar misma — el barco negro de 38 pies de pesca que llev— a Hemingway a trav—s del Golfo de M—xico y hacia las aguas mitol—gicas de su imaginaci—n. Se ve m—s peque—a en persona. Siempre lo hacen.